面料無疑是西裝最重要的組成部分，也是你選擇西裝時首先要考慮的，它可是最直接的決定西裝的等級，如果選錯面料，縱然有再好的工藝，西裝也高級不起來。
羊毛類 / Wool
全毛精紡羊毛（Worsted）：
你見到的大多數西裝都是精紡面料，按照後整理方式可以分為兩種，一種表面絨毛豐富不露底紋，另一種則除去絨毛，表面光滑。按照紡織結構則可以分為人字紋（Herringbone），斜紋（Twill），席紋（Hopsack），巴拉西厄（Barathea）等四種。
人字紋與斜紋最常用，巴拉西厄常用於禮服，而席紋因為透氣性常用做夏季面料。精紡面料幾乎是商務場合的唯一選擇，並且同樣適用於日常穿著，可以說是適用性最廣泛，最不容易出錯的面料，是你第一套西裝絕對應該選擇的面料；好的全毛精紡面料垂感極佳，不易死褶，旅途中你把它塞進行李箱裡，到達後拿出來掛一晚上，無需熨燙，褶皺都會自然舒展，（需要全麻襯，因為全麻襯的襯和面料是分開的，黏合襯做不到，另外就是支數不能高過150；150支以上的面料因為太薄，需要更長時間才能恢復）。
談到精紡羊毛不得不說到支數，在這就簡單講一下，分為公制支數和英制支數，西裝面料一般使用英制支數，常用如Super xxx's來表示（如Super 180's）。羊毛要經過除雜，梳理之後製成紗才能使用，把1磅重的羊毛製成紗，長度是840碼的x倍，這個x就是紗的支數，之後紗還要紡成雙股線，線再織成面料，最後面料就用上面我們說過的Super xxx's來標註支數。
支數實際表示的是紗線的粗細，而非羊毛本身，但是羊毛纖維的細度決定了支數的理論上限（所以支數越高表示羊毛越細），所以常常直接以支數來表示羊毛的細度。但是支數和紡織技術也有很大的關係，如今我們能看到200支以上的面料，不僅僅是羊毛原料變好了，更是現代紡織技術的突飛猛進，所以現在高級面料商不僅僅標註支數，也會同時標註羊毛細度與克重。
支數這個名詞，是你去做訂製西服的時候才有必要了解，因為當你購買成衣的時候，絕大多數品牌都不會標註支數，大多數時裝品牌（Dior Homme、Gucci、Prada...等）用的面料在100-130支之間，已經足夠美觀，並且實用；越高的支數意味著面料越薄，當支數超過180之後，帶來極限奢侈感的同時，面料會變得很脆弱，你要知道衣服畢竟是用來穿的，所以沒必要過度追求高支數。
許多人一談到面料就講支數，但實際上沒有必要，支數只是衡量面料的一個因素；實際上羊毛原料的長度、紡織方式、後整理...等都會直接的影響到面料的品質。
熱帶羊毛（Tropical）：
上面寫了精紡羊毛中有一種紡織方式叫做席紋，所謂熱帶羊毛屬於席紋面料的一種，基於特殊的紡織技術Fresco（也有人直接稱這種面料為Fresco），使得羊毛纖維的間隙變大，增加了透氣性，這是純羊毛織物中最涼爽的一種，如果你要在夏天穿整套西裝，並保持體面的話，這是最佳的選擇，並且它幾乎不可能起褶皺，缺點是因為稀疏的紡織結構，很容易被東西刮破，穿著時有必要謹慎。
粗花呢（Tweed）：
這種發源於蘇格蘭農田間的面料算不上高級，（Tweed在蘇格蘭語中是指花紋意思的單字），卻因為溫莎公爵的發掘而受到英國紳士喜愛，每年還有圍繞此面料展開的The Tweed Run活動，（活動起源於2009年，當時由英國一群復古愛好者為懷念19世紀紳士文化，而在倫敦發起的騎單車活動，活動的重點在於所有參與騎單車的複古愛好者都必須穿著粗花呢製作的紳士服飾，並且騎上自己珍藏的經典老式單車來參加這場活動，經過多年的發展，現在幾乎成了倫敦的一項全民參與活動）。
如今已經是每一個英國男人都具備的基本面料，面料厚實保暖，質感飽滿；在英國一身三件式粗花呢西裝已經可以應付當地最寒冷的天氣（不過大多數時候只有西裝外套是粗花呢），歐洲其它國家則往往需要在精紡西裝外面再套一件大衣。
法蘭絨（Flannel）：
同樣源自於英國，分為精紡法蘭絨與粗紡法蘭絨，與粗花呢同屬於秋冬面料；棉、羊毛、羊絨均可製成法蘭絨，織物手感細膩，特點是表面絨毛豐富，有光澤感，以灰色最為經典，花色上常採用各類格紋，精紡法蘭絨在冬天也適用於正式場合。
混紡面料（Blending）：
某些高級面料會在毛料中加入一定比例的羊絨、馬海毛、真絲、亞麻來改善面料性能，低價面料則加入聚酯纖維與聚酰胺纖維來節約成本並提升耐用性。
羊絨 / Cashmere
純羊絨：
多被織成法蘭絨，面料特點是輕、軟、保暖、絨面豐富、手感細膩；但不耐磨，不耐拉扯，屬於高級面料。
羊絨混紡（Cashmere blended）：
一些高級面料會在精紡羊毛面料中加入10%左右的羊絨，會強化面料的絨感，看起來更飽滿華麗，但同時會讓抗皺性能降低，當你西裝的背部因為倚靠而產生細褶，看起來並不是一件令人愉悅的事情，所以慎重選擇。
馬海毛 / Mohair
即安哥拉羊毛，屬於高級原材料，極少見100%馬海毛的西裝面料，因為那樣會粗糙並且僵硬（與羊毛相比），所以沒有廠商會做這樣的面料，成本高又不討好，所以大多數時候用於混紡，比例在15%-30%之間，混紡之後面料會帶有一定的蓬鬆度，比純羊毛更挺，略帶光澤（稍差於真絲混紡），我們知道馬海毛經常用來製作針織物品，很蓬鬆很保暖，但實際在西裝面料的應用中常常添加在夏季面料中，因為馬海毛纖維的物理性質，混紡的面料透氣性更好。
棉質 / Cotton
棉質面料是羊毛面料之外最普遍的，種類最為豐富，但他們具備一些共同點，相較於羊毛來說，棉更透氣，適合夏天使用，有著更高的休閒度，耐用實穿，但是質地僵硬，垂感差，容易起皺，並且都無法避免的在使用中因拉伸而變形，總體來說等級不高，下面具體說說常用做西裝面料的幾種棉織物，大家可根據自身需求選擇。
卡其（Khaki）：
於19世紀中，由英國及法國軍隊所開發出的100%棉質布料，卡其面料最早被用於制服；傳到美國後，將它製作成西褲版型，並稱之為Chino，是Preppy Style（學院風格）必備裝扮之一，也是夏季可選擇的西裝面料之一，適用於休閒場合，是棉質西裝最普遍的面料。
華達呢（Garbadine）：
Burberry發明的面料，至今依然用做經典款風衣，比卡其柔軟，並具備一定的防水性能，因為可以紡成不同的厚度，所以夏季冬天都可以使用。
單寧（Denim）：
也就是俗稱的牛仔布，優點是非常的耐用，而且可以很隨意的穿，當然它和其它棉織物一樣容易起皺，並且也會變形，但是可以不必去在意，本身就是休閒度最高的幾種面料之一。
泡泡紗（Seersucker）：
夏季面料，是純棉面料中散熱最好的，但同樣只能用於非正式場合。
燈芯絨（Corduroy）：
冬季休閒面料，優點是舒適保暖，缺點是表面的絨毛很容易磨掉，不耐用。
天鵝絨（Velvet）：
常配以絲綢領，僅限於製作禮服，參加晚宴，走紅毯使用，其餘場合則會過於隆重。
磨毛布（Moleskin）：
新型秋冬休閒面料，磨毛是一種後整理工藝，將面料表面進行磨毛處理，賦予面料新的物理性能，根據原布以及磨毛方式的不同會呈現出不同的效果，並不常見。
棉混紡（Cotton blend）：
它並不是一種面料，而是一種方式，面的任何一種面料都可以加入一些其它的纖維來改變物理性能，常與棉混紡的有亞麻，真絲，以及各類化纖。極少數情況下，一些時尚品牌會用棉和毛混紡來得到特殊效果，但織物易皺並起球，所以較不建議選擇。
亞麻 / Linen
純亞麻面料：
純亞麻毫無爭議是夏季最涼爽的面料，因為纖維短，織物表面常見結節狀凸起。有著最佳的吸濕排汗性能，快乾，並且結實耐用，但是易皺，製成西裝常不配以裡襯，義大利人和美國人喜歡穿，英國紳士對這種面料比較排斥，認為易皺的面料十分不體面。
亞麻混紡（Flax blended）：
羊毛，亞麻，真絲三種成分混紡是非常經典的夏季面料，兼具羊毛的高級感，亞麻的排汗性能，以及真絲的親膚性；和棉混紡進一步增加排汗性能。有一個頂級品牌常用的形式就是亞麻和羊絨混紡，聽起來不可思議，因為羊絨常常是冬天才使用，而亞麻一定是夏天才用的，這也正是高級面料的魅力，羊絨具備保暖性能的同時也有著極佳的吸濕排汗性能，當羊絨紡成極薄的面料之後，可以像夏日羊毛一樣涼爽，並且高級感是其它面料很難比擬的，亞麻的混入不僅僅是再提高透氣性，更是為了增強面料的韌性。
絲 / Silk
純真絲面料：
主要分為綢面和緞面兩種，如下圖左為綢，右為緞，綢面更輕薄涼爽，一般不配裡襯，緞面結構上則與羊毛西裝相同，多製成禮服。
真絲混紡（Silk blended）：
常見與純棉、羊毛分別混紡，或者羊毛、亞麻、真絲三者混紡，會增加面料的光澤度，提升奢華感以及色牢度，真絲混紡在外觀上很難與其它單一織物區分，因為羊毛以及棉都可以處理得有光澤。
聚酯纖維 / Polyester
中國又稱作滌綸，一般做成仿羊毛，比羊毛耐用，抗皺，但是手感僵硬，光澤不自然，有一些奢侈品牌也會把它和羊毛混紡製成性能面料。
聚酰胺纖維 / Polya mid
俗稱尼龍（Nylon），中國又稱作錦綸，是化纖中最耐磨的，並且耐拉伸，常在低價面料中與羊毛混紡增加耐用性以及降低成本。
彈性纖維 / Elastane
在台灣一般習慣稱為OP，中國稱為氨綸，日本稱為PU，歐美國家稱為Lycra（萊卡）或是Spandex；可與任何面料混紡，添加量1%-2%即可改變面料性能，並且不影響面料的視覺效果；含量可接受度是2%以內，當然也未見過更高的含量，時尚品牌喜歡使用，傳統製衣則少見。
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