手工訂製西裝貴的價值-力群西服

 
手工訂製西裝為何價格會貴,
其價值都展現在細節上!

 

    很多人都說,一套成衣西裝也才千元,但是一套最普通的訂製西裝卻要近萬元,就多了一道所謂的訂製工序,價格居然翻了那麼多倍;其實探究其原因,答案要在一針一線的縝密細節中尋找,就像有人說過的,一件西裝,不但面料有著極高的要求,其口袋與袖子的設計都必須是以舒適、能夠活動雙手為前提的,如果只是一件拼接式完成的衣服,很難做得到人人都合穿。

VBC品牌布料-力群西服

手工訂製西裝貴的價值-力群西服

    對於訂製西裝來說,最重要的是什麼?『充分的跟客戶溝通』,唯有事前先了解客戶的用途與需求,還有最重要的穿搭方式與穿衣習慣,才能訂製出最附和客戶需要的西裝;而不是款式,款式再好的衣服,不是真正適合客戶的穿衣習慣,穿起來衣袖過長、肩寬過窄,也只是徒顯滑稽。

手工訂製西裝貴的價值-力群西服

    如何挑選到合身的西裝呢,如果是模特兒的標準身材,或許沒問題,但終究不如訂製來的合身;西裝訂製,從量體開始,測量時保持最自然輕鬆的姿態,不必刻意挺胸翹臀,因為你不可能時時刻刻都能保持這種姿勢,這樣測量出來的尺寸,才是最適合你的。

 

訂製西裝細節 Custom suits details

 

1.挑選鈕釦:訂製西裝,最重要的事情之一,就是不要去選用隨意在大街上都能看見的西裝鈕釦,那實在是太普通了,訂製就是要專屬、獨一無二的感覺,所以一定要在訂製店挑選那些為數不多的,分開精裝的釦子,從裡面挑選你喜愛的釦子。

西裝鈕釦原來有這麼多學問-力群西服

2.胸部的鈕釦:一般也是第一顆鈕釦,要與胸部貼合,不能太鬆,也不能太緊。

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3.袖寬需要縮小:通常訂製店提供標準的袖子,有時會太寬,當然,肌肉男可能反而要適當加寬。

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4.袖長的合適位置:在手背右側的大骨上方,即手腕處,這樣可以露出約 1~1.5公分的襯衫衣袖,會更加美觀。

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5.西裝衣領應該貼合在襯衫衣領下方:如果領子太寬鬆,會顯得很邋遢。

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6.翻領:當觸摸衣領時,應該沒有空間移動。

7.修身:這是訂製的目的,四四方方或寬鬆的樣子,只會覺得那並不是屬於你的。

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8.合身:西裝合身與否西裝的肩膀應該遵循你肩膀的曲線,而且會看西裝下擺,太窄的話會凸顯臀部,顯得臀部過於寬大,太寬也不合適,所以要適當,當觸摸衣領時,應該沒有空間移動。

9.西裝衣長:大多數西裝會略長,要選擇適合自己體型的長度。

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手工西裝製作流程 Custom suit process

 

1.在拿到您的尺寸後,師傅會根據您的身材特點,選擇適合您身形的版型和款式。

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2.裁剪師傅會將您訂製西服時,所選好的面料進行整理準備,為後期裁剪做好準備。

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3.開始裁衣了,師傅會按照不同身形不同板型,針對性的對衣服裁片作出調整,確保裁剪出來的裁片在縫製好以後,都能合乎您的體形特點;才能做到針對不同的身材和不同的尺寸了然於方寸之間,它能確保量身訂製的西服是否合體。

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4.紙樣撤走後,這一條條白色的迂迴曲線才是真正的關鍵所在。

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5.裁剪師要不差毫釐的,按照白線把衣服每個不同的部位,精準的單剪出來,和建房子一樣,每個部位都很重要缺一不可哦!據初步統計,一件西服上衣的構成部分,就有50多塊不同形狀的小裁片所組成,可想而知師傅這項工作,是需要很細緻的耐性來仔細完成的。

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6.面料裁剪好以後,下一道工序就是要根據面布的顏色來配選相應顏色的裡布,這關係到一件西服做出來後,它的整體效果和質感,別小看這麼普通的工序哦,它也是需要經驗豐富的師傅來配色完成,當然,手工訂製還可以指定特殊花色裡布,展示專屬的個性化西裝。

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7.裁剪工作完成後,下一道工序就到手工縫紉部分。

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優惠專案 - 力群西服

8.一件高品質的西服,必須裡面有真材實料的麻襯和胸棉胸襯,才能將它打造完整,我們可以看到師傅得先通過手工,一針一線將它和我們的西服面料前胸部分縫合定位,才能發揮它的作用哦,它能確保服裝在穿著和洗滌後還能挺拔有形,高品質的麻襯具有透氣柔和的特點,穿著不會悶熱,還不會影響衣服的質感。

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9.前胸部分處理好後,就換到前身領片部分,就是西服的前面領子部位,這道工序也是馬虎不得的,一針一線也是非常的關鍵。

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10.接著手工訂製西服才會有的米蘭眼(手工扣眼)的考究式做工,師傅也是要一針一線的細心手縫。

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11.裡面部分完成後,就換前身領片的外面部分,先要進行手工定位。

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12.只要這道工序完成,一件高品質西服的門面部份才初具模型了。

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13.這時候師傅就要對半成品的西服進行檢驗了,只有高品質的完成裡面的構造,才能把接下來的高品質工藝繼續進行。

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14.訂製高級西服時,大家一定看到領子下面有一層領底絨吧,它就是這道工序了,這道工序完成後,一件西服的領片和領底部分就成型啦。

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15.接下來的工序是西裝內部內裡部分的縫製。

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16.真開叉袖口的手工袖釦縫製,也是考驗師傅們手工縫製的工藝。

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17.袖子部分縫製完以後,就完成大致工序了。

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18.還有一道重要的工序不能忘,那就是縫製上品牌的商標,可不能小看這個小細節喔,它的人字形邊線工藝也是蠻考驗師傅們手工哦。

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19.最後成品出來啦,師傅針對西裝的每個不同部位進行檢驗,確保出來的西裝合乎每個不同客戶的尺寸要求。

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20.還要把它套在模特兒上,檢查穿著後各個部位的貼合度。

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21.檢查前後身的穿著效果。

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22.隨後讓客戶試衣,檢查衣服的合身度來進行調整修改。

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23.一件高品質量身訂製的西服才算完成,最後它會進行定型熨燙整理和包裝。

手工訂製西裝貴的價值-力群西服

    這就是一套手工訂製西裝從面料到製作成西裝的產生過程,這不是成衣工廠裡面,機器大量生產的產品,其中包含了每一個步驟上具有多年經驗的老師傅所傾注的心血,這才是這套手工訂製西裝真正的價值所在。

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 西服細節自有其含義,訂製門市應該從專業出發,不能任由客戶想當然地隨意組合西服細節。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

    對客戶而言,西服看起來都大同小異,由於自身的不專業,不熟悉各類西服細節的內在含義,若是隨心所欲的搭配西服細節,組合的結果可能會犯了原則性錯誤。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

    在與客戶溝通需求時,訂製門市如能提供各基本款式樣衣實品,並告知客戶可變的細節,不僅便於客戶對結果有預期,快速做決定,還便於後面的生產製作,畢竟多一個變化,生產成本就會增加,可能失誤的風險無形中也增加不少。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

   下面例舉西服的部分細節元素的暗示含義,建議西服訂製門市根據自己的風格需要,組合出相對固定的基本款式布料與樣衣實品,方便為客戶提供完整的設計方案。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

一、不同領型的含義
 

    將西服的劍領變為絲瓜領,按傳統定義,整個著裝風格基調就變的偏禮服,顯得既傳統又考究。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

    由此可見,通過改變一套西服的領型,就可以顯示出它的禮儀等級或著裝風格,西服領型,如按禮儀高低,其排序依次為劍領、絲瓜領、阿曼尼領型等。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

    劍領營造的氛圍更偏英式準禮服,更顯傳統莊重,是燕尾服的標誌性元素;絲瓜領更偏美式風格,適用於正式晚禮服(TUXEDO)等;阿曼尼領源於散步服,是西服的經典領型,適合各類正式西裝屬休閒的風格。

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

    需要指出的是,目前穿著準禮服(晨禮服燕尾服)的場合越來越少,而出席婚禮等正式場合越來越多;並且,越來越多的年輕客戶追求時尚,這也造成劍領在日常商務西服出現,也已經被大眾所認可,而絲瓜領在禮服中的地位也更為普及。

認識西服細節與內在含義-力群西服

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

優惠專案-力群西服

 

二、不同門襟的含義

 

    西服的門襟可以為雙排釦單排釦,雙排釦的禮儀等級較高,形式更為精緻規整,且有歷史感;單排釦的禮儀等級略低,更現代,此外還有些變形的門襟,更偏時裝,可以根據客戶類型,不做主要推薦。

認識西服細節與內在含義-力群西服

   門襟在保持單排釦的前提下,領型高低也可根據個人喜好提高或下降,鈕釦數量也隨之改變,與此同時還可將領片的寬、窄變化穿插其中。

認識西服細節與內在含義-力群西服

    無論單排釦還是雙排釦,領型的高低,也影響門襟的形式與整件西服的風格傾向,一般而言,領型越高越傳統(淺V領型),透露懷舊的氣息,領型越低越現代(深V領型),傳遞出休閒隨性的風格。(更多西服鈕釦領型參考) 
 

 

三、其他細節

 

    西服的其他細節也都有各自的暗示含義,例如袖釦的數量、腰袋的款式或局部襯裡設計等;一般說來,袖釦的數量越多,西服的禮儀等級越高。 

認識西服細節與內在含義-力群西服

 

    腰袋按照禮儀等級由高到低大致可分為雙開線口袋、雙開線袋蓋口袋、貼袋,暗示競技的斜口袋,有英倫風的小錢袋等,將標準款的雙開線袋蓋口袋,轉變為斜口袋可增添服裝的休閒趣味,選擇雙開線無蓋口袋則有禮服的暗示。 

認識西服細節與內在含義-力群西服

    印花、拼接等裝飾性強的內裡設計,更多是運用於禮儀等級較低的休閒西服類等,禮服商務西裝類則要慎用。

認識西服細節與內在含義-力群西服

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    越來越多的公司選擇為員工訂做制服, 而不是直接去購買市售成衣, 這是為什麼呢? 為了能清楚了解這個問題, 我們需要先知道訂做制服購買成衣間的區別。

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

一、訂做制服耐用性強

 

    現在一般會採購制服的企業, 平均配發每個員工一年二套, 而一套制服要每天都穿, 而且一穿就是一年, 要求制服要非常的耐用; 所以,在制服的布料等級製作工藝上尤其更注意耐用與美觀, 而且,制服也應該考慮有非正常穿用的情況, 這是一般市售的成衣在生產時是不去考慮的。 

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

 

二、訂做制服成本低

 

     購買制服畢竟是公司的一筆支出, 無論哪一家公司宣稱自己不在乎錢, 其實還是有嚴格的預算, 而成衣的價格比一般訂做制服的價格要高, 而且制服採購的特性, 必須是對公司中每一個員工一對一訂製模式, 一對一的訂製模式與成衣的標準化生產模式有著本質的區別, 由此可見,採購成衣將會是很大風險的一件事! 

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

 
三、訂做制服專用性高(企業識別)

 

     制服必須是為自己公司或單位專門設計或專門挑選的, 一般成衣很難有現成的產品剛好能滿足這樣的要求, 例如襯衫還可以在袖口繡上員工英文名字、 或是襯衫前口袋繡上公司的名稱等等專屬客制化服務。 

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

 
四、訂做制服能男女並存

 

    制服必然會有男裝和女裝的需求, 滿足公司中男性和女性都要穿的問題, 一般的成衣企業沒有一家能夠保證, 同時能生產好男裝產品和女裝產品, 如果又分別到男裝店與女裝店採購, 又增加了工作難度,雙份的採購過程、 雙份的售後服務與雙份的風險。 

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

 

五、訂做制服滿足所有員工

 

    一個公司的員工有各式各樣的身材體型, 市售成衣一般只提供5-10種尺寸規格, 根據統計結果, 即便用10種尺寸規格也只能適用90%左右的體型, 而且穿著時還不是特別合身,畢竟是工廠標準化大量生產的; 所以,越是注重品質與員工需求的公司, 越是採用『一人一版、量身訂製』的模式,來滿足所有員工的個別體型需求。 

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六、售後服務必不可少

 

    採購制服需要大量的售後服務, 比如不合適制服的處理, 新進員工或損壞制服的補貨, 按部門按單位分發制服等等; 這一切,如果採購市售的成衣,就做不到, 因為一般成衣公司不會設置這樣的服務部門。

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

    現在大多數的機關團體與公司行號都有自己的制服, 大到國營單位,小到街邊的餐館,或是民間各式各樣的社團, 都有自己獨特統一的制服, 這是一種企業文化的表現, 也可以營造企業文化, 增強員工的企業歸屬感; 而且隨著時代的發展, 越來越多的企業開始關注並訂做制服, 更要求客制化精緻化的品質, 因為時代大方向的發展就是如此。 

企業為什麼選擇量身訂製服?-力群西服

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    在這個寒風凜冽的季節裡,愛美人士們的視覺焦點再次從上半身轉移到了下半身,當要風度不要溫度似乎早已成為遠去許久的格言,作為紳士,你依舊要時時關注外在的儀表,『無關溫度、只關風度』

管不好下半身,你還怎麼做紳士?-力群西服

    很多人一提起西褲,腦海中便浮現出中規中矩的古板樣式,似乎所有的西褲都是一個樣子;其實不然,在著裝中,西褲一直是個很有趣的角色,一條好的西褲從來不是、也不應該是你一身行頭中最耀眼的部分,它的職責應該是讓你身上其他的著裝順其自然地協調起來,讓你身體的線條順暢與自然,這才是管好『下半身』的核心要點。

灰黑藍經典西褲-力群西服

    西褲按褲摺的數量可分為無摺單摺雙摺三種,雙摺西褲作為早期騎馬時所特別設計的款式,到現在早已失去了它的功能價值,所以雙摺使用得越來越少;同理,你的下半身如果不是特別豐滿,而又不是故意想要嘗試傳統的風格,建議你暫時也不要考慮單摺西褲。 

管不好下半身,你還怎麼做紳士? -力群西服

    當然,除非你要感受一下有​​摺西褲帶來的古典風,不妨順帶選擇翻邊的褲腳,讓你更像一個老牌紳士。 

管不好下半身,你還怎麼做紳士? -力群西服

     無摺西褲看起來更加乾淨俐落,而且從視覺上會使形體顯得更加苗條,所以現在比較流行,當然前提是要合身。 

管不好下半身,你還怎麼做紳士?-力群西服

    穿西褲除了最基本的黑西褲不能穿白色襪子的禮儀,還要注意褲子的長度,一般來說,西褲褲腳的後緣位於皮鞋的鞋幫和鞋底的交界處是合適的,至今還會有一些老裁縫師傅推崇這種標準。

管不好下半身,你還怎麼做紳士?-力群西服

    事實上,隨著時代的變遷和大眾審美的改變,人們對於合適西褲長度的定義發生了不小的改變,甚至,越來越多的人選擇在休閒穿著時,把西褲做成九分褲的長度,不過,西褲的長度也不是越短越好,至於更短的七分西褲,除非你想被人以為是剛剛種田回來,否則還是建議你不要嘗試。

管不好下半身,你還怎麼做紳士?-力群西服

    西褲的合適長度大致分為:No Break(沒有皺褶)的西褲穿法,是指西褲垂直到皮鞋的鞋面,長度不會出現一點點皺褶,顯得精神利落;最佳的褲子長度為出現Quarter Break(1/4皺褶)時,Half Break(半個皺褶)亦可,Full Break(1個皺褶)意味著褲子買長了,No Break(沒有皺褶)意味著褲子買短了些,而西褲的褲長到鞋跟的線條,會因為過長或過寬的褲管而顯得邋遢。 

西褲的合適長度-力群西服

    黑色修身針織西褲,經典百搭,男士秋冬衣服大多以深色為主,搭配深色的褲子即可。

黑色修身針織西褲-力群西服

    黑灰羊毛面料西褲,被譽為高級灰,冬日裡的搶手色,追求時尚男士的必備品。 

黑灰羊毛面料西褲-力群西服

    大多數男人一直在尋找體面的西裝外套,殊不知選對褲子更顯衣品,您可能有一條看起來接近完美的褲子,但真正合身的褲子卻非常難尋,成衣店購買的褲子,不是褲子太長就是褲管太寬鬆,非常難買到完全合身的! 

管不好下半身,你還怎麼做紳士?-力群西服

    唯有『量身訂製』才能做到褲子尺寸剛剛好!讓您在冬天也能風度與溫度兼具

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大衣的時尚穿搭
給您歡樂的聖誕
給您暖暖的跨年

 

    最近天氣變化的總是太快,這時不妨訂製一件時尚的大衣,讓男士魅力值瞬間飆升。 

跨年,大衣的時尚穿搭-力群西服

 

一、大衣的款式

 

◎海軍呢大衣 Pea coat 
特點:寬領片、雙排釦、到臀部的短大衣 
    Pea Coat 又名 Pea Jacket 或 Pilot Jacket;關於它的起源有兩種說法,第一種說這是源於二戰時美國海軍從事戶外活動的外套款式,而更多的說法是18世紀初,英國皇家海軍見習船員首次穿著這種功能性外套,之後影響到越來越多歐洲艦隊著裝,不過不可否認的是,隨著時代進步,這種雙排釦大衣也以全新的風格逐漸在百姓身上穿著。

海軍大衣 Pea coat -力群西服

海軍大衣 Pea coat -力群西服

 

 

◎牛角釦大衣 duffle coat 
特點:長款、連帽設計、牛角釦 
    牛角釦大衣因戴著手套也能脫下大衣這一特點,而最早興起於英國皇家海軍,歷經兩次世界大戰後,它開始由軍方轉賣給民眾;英國童話代表帕丁頓熊和首相丘吉爾都是它的忠實粉絲,縱使時尚瞬息萬變,它至今都是經典。

牛角釦大衣 duffle coat -力群西服

牛角釦大衣 duffle coat -力群西服

 

 

◎馬球大衣 Polo coat 
特點:長款、寬領片、雙排釦、大貼袋 
    顧名思義,馬球大衣其實最早就是英國馬球球員在上場前的等待過程中,身上穿的保暖大衣,雖然它起源於英國,但卻在美國最流行,因為它的材質是羊毛或羊絨,款式也很長,所以保暖性極佳,既能適應正式場合又不會顯得過於嚴肅的服裝,可穿的莊重又可穿的休閒。 

馬球大衣 Polo coat -力群西服

馬球大衣 Polo coat -力群西服

 

 

◎西裝式大衣 Suit coat 
特點:短款、中長款、長款、西裝版型、收腰設計 
    Chesterfield Coat 誕生於1830年,因英國切斯特菲爾德公爵的穿著喜好而得名,在禮服的基礎上取消了腰部的接縫縮短長度,保留了西裝樣式的劍領,氣質硬朗,但仍然有著顯著的收腰輪廓,是當今流行的X型收腰短外套的雛形,非常適合亞洲人的平均體型。 

西裝式大衣 Suit coat -力群西服

西裝式大衣 Suit coat -力群西服

西裝式大衣 Suit coat -力群西服

跨年,大衣的時尚穿搭 -力群西服

 

二、大衣的長度

 

    個子不高的男士最好選擇長度到膝蓋以上的大衣,最多也不要超過膝蓋,大衣的下擺最好在膝蓋以上6.35公分,這個長度最經典也最不挑人,若個子夠高的話,不僅長款大衣隨便穿,穿海軍呢大衣更能顯示出你長腿的優勢。

西裝式大衣 Suit coat -力群西服

 

三、大衣的穿搭

 

◎大衣+高領毛衣 
    天氣寒冷的時候,最簡單的搭配就是,大衣裡面穿一件高領毛衣不僅能保暖,而且有型。 

大衣+高領毛衣 -力群西服

 

◎大衣+針織衫 
    基礎款的針織衫相信每個人都有,內搭一件襯衫,領子微微露出,更具層次感,外面再穿上一件大衣,溫暖又有型。 

大衣+針織衫 -力群西服

 

◎大衣+西裝套裝 
    這樣的搭配最適合上班族了,在室內可以脫去大衣直接穿西裝套裝,到室外的時候把大衣披上,如果再加一條有質感的圍巾,在冬天也能讓你紳士感十足。 

大衣+西裝套裝 -力群西服

     各位男士或貼心的女士,寒流一波接一波的來,天氣溫度像溜滑梯一路向下探,冬天就要來了,是不是也該訂製一件,像這樣保暖又時尚有型的大衣呢? 

跨年,大衣的時尚穿搭 -力群西服

 

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    大衣,源於軍裝,即可防風保暖,又可扮酷耍帥,是型男冬天衣櫥的必備單品。 

訂製大衣外套須知-力群西服

那麼如何選擇款式適合自己的大衣呢?

 

1、面料

 

    首先要說的便是面料,一件大衣的好壞,從外觀的角度看,就是面料夠不夠有質感!我相信絕大部分男士從第一眼來看,一定分得出什麼是好的料子。

訂製大衣外套須知-力群西服

    面料有很多種,如果想要入手一件穿起來不掉漆的大衣,就需要考慮純天然的面料了,按價格由低到高分為100%羊毛、羊毛羊絨混紡、100%羊絨。

訂製大衣外套須知-力群西服

    羊絨產量很少,被稱為軟黃金,特點是輕便保暖(重量只有羊毛的1/5,保暖性卻是羊毛的8倍);大衣中若含一定比例羊絨,保暖性會更好,也不會特別厚重,所以一般含羊絨的大衣價格就會稍貴一點。

訂製大衣外套須知-力群西服

    100%羊絨的大衣價格會更高,但由於羊絨的挺度沒有羊毛的好,如果完全只想要保暖的話,選擇100%羊絨是不錯的,但要大衣有型,還是要選擇羊毛羊絨混紡比較好。

訂製大衣外套須知-力群西服

    同樣材質的面料還需要區分產地,如果是剛入門要買大衣的男士,可以選擇國產的面料,適合商務男士或一些想要保暖的中老年人。 

    如果想要更高級的面料,可以選擇英國 ALDRICH 品牌,是一家羊毛紡紗的生產商,成立於1860年,已經有160多年的歷史;以深色系基本素色面料為主,適合追求經典款的男士,在進口面料中屬於性價比高的面料, 經典素色尊貴典雅,是追求時尚男士必會喜歡的。 

訂製大衣外套須知-力群西服

訂製大衣外套須知-力群西服

訂製大衣外套須知-力群西服

 

    當然也可以選擇如 Ermenegildo Zegna 是世界聞名的義大利男裝品牌,以生產精細羊毛面料而蜚聲全球。

訂製大衣外套須知-力群西服

    或是 Scabal 被公認為全球最好的面料,在業界有句:金錢能買到的最好面料,擁有「面料之王」的美譽。

訂製大衣外套須知-力群西服

    還是 Marzoni 誕生在義大利著名羊毛產地瓦達尼奧,每年推出200 多種面料,屬義大利 Marzotto 時尚王國的西服面料品牌,與 Gucci 集團、LVMH 集團並稱為世界三大時尚集團等。

訂製大衣外套須知-力群西服

 

2、顏色

 

    黑、灰、藏青是最基本的顏色,入手的第一件大衣,可以從這三種顏色來選,比較沉穩,質感好,又能凸顯男士的職場專業形象。

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    另外一種深受歡迎的是駝色,就是我們俗稱的卡其色,駝色被譽為冬天最溫暖的顏色,國人屬於黃皮膚,深駝色會更適合一點哦。 

訂製大衣外套須知-力群西服

 

3、款式

 

    首先要抉擇的是單排扣還是雙排扣,單排扣是基本款,簡潔大方;雙排扣更顯莊重複古,紳士感更濃厚。 
    釦子其實在很大程度上,可以側面體現一個人的品味,雙排釦大衣更複古,和金絲眼鏡、牛津皮鞋是絕配,適合沉穩儒雅的男士;單排釦大衣更符合現代審美,簡潔利落,適合剛毅果敢,遠見卓識的男士。 

訂製大衣外套須知-力群西服

 

4、長度

 

    長度是一個很精準的詞,一件好的大衣,太短與過長都不適合,恰到好處才是最完美的!在成衣店很難買到一件完全合身的大衣,這個時候,沒有什麼比量身訂製更適合的,現在預約上門,您不僅可以親自觸摸、感受各種材質的大衣面料,師傅還會根據您的膚色、髮色、體型等特徵和穿衣習慣,提供專業的形象設計和著裝搭配服務!

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     今天跟大家介紹關於訂製西服時,你應該知道的一些觀念,希望各位在細心看完後,能對訂製西服有更多的認識與了解。

訂製西服應該知道的觀念-力群西服

 

1、Fabric Comes First / 面料永遠第一位

 

    西服的裁剪可以有上千種變化,但是如果沒有好的面料,再怎麼錦上添花也是徒勞無功;所以面料的選擇是關鍵的第一步,這不僅決定了你西服的樣式和質感,更重要的是決定了你西服的使用年限。 

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    所以建議是,盡量選擇在你能夠接受的價格範圍內最優質的面料,注意一定避免選擇任何人造混紡面料,而應選擇純羊毛面料,一般支紗在100'S~120'S左右的面料,在質感和持久性的組合上最為合適;精紡純羊毛面料質地較薄,適合春夏季節穿著,也適合外搭大衣四季通用;粗紡純羊毛面料質地厚實,手感溫暖,適合秋冬季節訂製。 

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2、Understand the shop's “House Cut” / 了解每家門市的特色

 

    每家門市都有自己對西服和時尚的理解,他們對於西服如何剪裁能夠更突顯男性身材的看法不同,比如說,在傳統英國知名高級男裝訂製的薩維爾街(Savile Row)上的裁縫往往會做的比較寬鬆。 

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    英國人喜歡重重的有墜感的衣服,領圈線會比較低,胸部布料厚實,墊肩也很厚,相比之下義大利的裁縫更加注重服裝的輕盈,將衣服做得更加合身,領圈比較高,適應身體活動性比較好,並且就算是在同一個城市,裁縫的剪裁風格都大有差別。 

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    所以事先了解一家門市的製作風格習慣是很重要的,要不然做出來的衣服很難符合預期,比較好的方法是向店裡要一件樣品衣試穿,這樣你可以了解這家店的風格。

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3、Get to a stable body shape before ordering / 選擇身材穩定的時期訂製

 

    如果你打算大幅度地減重或者增肥,那你最好不要考慮在這個時間訂製西服,或者說在製作的時候你應該考慮到自己體型的變化,盡量選擇身材比較穩定的時期來訂製西服,當然,很多人會發現,其實一件昂貴的西服是保持身材的最好動力

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4、Get the fit right, the first time / 一次搞定量身

 

    一家好的西服門市會保留你的尺寸,並且在你重新量身之後會更新你的尺寸,如果你有意願在量身上,做到更完美,那麼在做第一套西服的時候就要這麼做,你的量身尺寸就會被保存下來,之後再做衣服時,就會節省很多的時間。 

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5、 Understand that you're probably not an expert / 不要總以為自己最在行

 

    大部分西服訂製門市的職員都比較經驗豐富,他們每天的工作就是為顧客打造最合身和最好看的衣服,所以適當聽從他們的意見是有必要的,雙方一定要對服裝的風格進行全面的溝通,不能總以為自己最在行。

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6、Avoid trends like the plague / 不要追隨流行

 

    我們所談論的是價格比較高昂的服裝投資,你肯定希望這套西裝能夠在5~10年內都很實用,所以建議大家選擇經典的風格,避免什麼所謂當下的流行,潮流變化的速度甚至是以分鐘計算,這可不是明智的投資。 

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7、Don't get caught up in thread counts / 不要被布料的支紗誤導

 

    有些人認為布料的支紗越高(即經緯密度越大),面料就越好。這其實是沒有根據的,經緯度和材料的軟硬度有關(衡量的級別越高布料越柔軟),還會直接影響布料的手感和光澤;但是它和材料的耐受性是不相關的,我們應該在美感和耐受性之間選擇適當的經緯密度,像“SUPER 180'S”和以上級別的西服就會很脆弱,一般適合富豪在偶爾出席重要場合的時候使用,所以我們在挑選面料方面時,應盡可能找到耐受性最好並且最柔軟的布料。 

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8、Get the basics first, then build from there / 從經典款入手

 

    在打造你的西服衣櫃第一步的時候,建議是從經典款入手,然後再向個性化發展,畢竟你每天是穿著深藍西服,還是灰色西服上班,別人都不會太注意,但是如果你穿著紫色條紋的奇裝異服出現在辦公室,那就很礙眼了。

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    如果你已經有訂製過2~3套西裝的經驗了,就可以嘗試一些特別的款式,你可以帶著你想要樣式的照片給門市師傅看,這樣能夠加快你的西服訂製流程。

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9、Have realistic expectations / 期待要實際點

 

    除非你長得像貝克漢,否則一身再貴的西服也不至於讓你看起來跟他一樣帥;另外也不要糾結於一點皺褶,因為再好的面料,穿在活動的人身上不免會產生皺褶,和靜止的模特兒身上肯定是不會一樣的 

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    你還需要在衣服的合身度和舒適度之間進行取捨,如果要做得很修身的話,肯定沒有那麼的舒適自如。 

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10、Take care of your investments / 妥善保養

 

    一定要向訂製門市諮詢西服的保養方式,簡單來說,盡可能少把你的西服送去乾洗店(除非有很多物理性污漬),乾洗是用化學物質進行去污的,所以對織物面料會有一定的傷害,特別是表層;另外,使用蒸汽熨比乾洗更便宜,而且會讓衣物煥然一新。

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11、How it's made over where it's made / 生產的方式比生產地重要

 

    往往每個店家門市出來的產品不一樣,但總體來說已經在近幾年有了顯著的進步,標準也在不斷地與國際接軌,只要負責製作的裁縫認真細緻、具有專業素養和敬業精神,製造的產品甚至已經能有英國、義大利的名匠媲美。 

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    因為訂製西服是先交易後製作的,而且大部分客戶並不精通剪裁之道,所以在選擇訂製西服的時候~ 
(一)要看面料 
(二)要看裁剪 
(三)要看工藝 
(四)要看口碑 
    如果一個店家缺乏誠信意識,那麼他們也不可能做出優質的西服;希望各位在看完以上的幾點觀念說明,能對訂製西服有更多的了解與認識,也期待各位的訂製生活,就從
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    面料無疑是西裝最重要的組成部分,也是你選擇西裝時首先要考慮的,它可是最直接的決定西裝的等級,如果選錯面料,縱然有再好的工藝,西裝也高級不起來。

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羊毛類 / Wool

全毛精紡羊毛(Worsted): 
    你見到的大多數西裝都是精紡面料,按照後整理方式可以分為兩種,一種表面絨毛豐富不露底紋,另一種則除去絨毛,表面光滑。按照紡織結構則可以分為人字紋(Herringbone),斜紋(Twill),席紋(Hopsack),巴拉西厄(Barathea)等四種。

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    人字紋斜紋最常用,巴拉西厄常用於禮服,而席紋因為透氣性常用做夏季面料。精紡面料幾乎是商務場合的唯一選擇,並且同樣適用於日常穿著,可以說是適用性最廣泛,最不容易出錯的面料,是你第一套西裝絕對應該選擇的面料;好的全毛精紡面料垂感極佳,不易死褶,旅途中你把它塞進行李箱裡,到達後拿出來掛一晚上,無需熨燙,褶皺都會自然舒展,(需要全麻襯,因為全麻襯的襯和面料是分開的,黏合襯做不到,另外就是支數不能高過150;150支以上的面料因為太薄,需要更長時間才能恢復)。

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    談到精紡羊毛不得不說到支數,在這就簡單講一下,分為公制支數和英制支數,西裝面料一般使用英制支數,常用如Super xxx's來表示(如Super 180's)。羊毛要經過除雜,梳理之後製成紗才能使用,把1磅重的羊毛製成紗,長度是840碼的x倍,這個x就是紗的支數,之後紗還要紡成雙股線,線再織成面料,最後面料就用上面我們說過的Super xxx's來標註支數。 

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    支數實際表示的是紗線的粗細,而非羊毛本身,但是羊毛纖維的細度決定了支數的理論上限(所以支數越高表示羊毛越細),所以常常直接以支數來表示羊毛的細度。但是支數和紡織技術也有很大的關係,如今我們能看到200支以上的面料,不僅僅是羊毛原料變好了,更是現代紡織技術的突飛猛進,所以現在高級面料商不僅僅標註支數,也會同時標註羊毛細度與克重。 
    支數這個名詞,是你去做訂製西服的時候才有必要了解,因為當你購買成衣的時候,絕大多數品牌都不會標註支數,大多數時裝品牌(Dior Homme、Gucci、Prada...等)用的面料在100-130支之間,已經足夠美觀,並且實用;越高的支數意味著面料越薄,當支數超過180之後,帶來極限奢侈感的同時,面料會變得很脆弱,你要知道衣服畢竟是用來穿的,所以沒必要過度追求高支數。 

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    許多人一談到面料就講支數,但實際上沒有必要,支數只是衡量面料的一個因素;實際上羊毛原料的長度、紡織方式、後整理...等都會直接的影響到面料的品質。 

 

熱帶羊毛(Tropical): 
    上面寫了精紡羊毛中有一種紡織方式叫做席紋,所謂熱帶羊毛屬於席紋面料的一種,基於特殊的紡織技術Fresco(也有人直接稱這種面料為Fresco),使得羊毛纖維的間隙變大,增加了透氣性,這是純羊毛織物中最涼爽的一種,如果你要在夏天穿整套西裝,並保持體面的話,這是最佳的選擇,並且它幾乎不可能起褶皺,缺點是因為稀疏的紡織結構,很容易被東西刮破,穿著時有必要謹慎。

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粗花呢(Tweed): 

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    這種發源於蘇格蘭農田間的面料算不上高級,(Tweed在蘇格蘭語中是指花紋意思的單字),卻因為溫莎公爵的發掘而受到英國紳士喜愛,每年還有圍繞此面料展開的The Tweed Run活動,(活動起源於2009年,當時由英國一群復古愛好者為懷念19世紀紳士文化,而在倫敦發起的騎單車活動,活動的重點在於所有參與騎單車的複古愛好者都必須穿著粗花呢製作的紳士服飾,並且騎上自己珍藏的經典老式單車來參加這場活動,經過多年的發展,現在幾乎成了倫敦的一項全民參與活動)。

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  如今已經是每一個英國男人都具備的基本面料,面料厚實保暖,質感飽滿;在英國一身三件式粗花呢西裝已經可以應付當地最寒冷的天氣(不過大多數時候只有西裝外套是粗花呢),歐洲其它國家則往往需要在精紡西裝外面再套一件大衣。

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法蘭絨(Flannel): 
    同樣源自於英國,分為精紡法蘭絨與粗紡法蘭絨,與粗花呢同屬於秋冬面料;棉、羊毛、羊絨均可製成法蘭絨,織物手感細膩,特點是表面絨毛豐富,有光澤感,以灰色最為經典,花色上常採用各類格紋,精紡法蘭絨在冬天也適用於正式場合。

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混紡面料(Blending): 
    某些高級面料會在毛料中加入一定比例的羊絨、馬海毛、真絲、亞麻來改善面料性能,低價面料則加入聚酯纖維聚酰胺纖維來節約成本並提升耐用性。

 

羊絨 / Cashmere 
純羊絨: 
    多被織成法蘭絨,面料特點是輕、軟、保暖、絨面豐富、手感細膩;但不耐磨,不耐拉扯,屬於高級面料。

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羊絨混紡(Cashmere blended): 
    一些高級面料會在精紡羊毛面料中加入10%左右的羊絨,會強化面料的絨感,看起來更飽滿華麗,但同時會讓抗皺性能降低,當你西裝的背部因為倚靠而產生細褶,看起來並不是一件令人愉悅的事情,所以慎重選擇。

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馬海毛 / Mohair 
    即安哥拉羊毛,屬於高級原材料,極少見100%馬海毛的西裝面料,因為那樣會粗糙並且僵硬(與羊毛相比),所以沒有廠商會做這樣的面料,成本高又不討好,所以大多數時候用於混紡,比例在15%-30%之間,混紡之後面料會帶有一定的蓬鬆度,比純羊毛更挺,略帶光澤(稍差於真絲混紡),我們知道馬海毛經常用來製作針織物品,很蓬鬆很保暖,但實際在西裝面料的應用中常常添加在夏季面料中,因為馬海毛纖維的物理性質,混紡的面料透氣性更好。

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棉質 / Cotton 
    棉質面料是羊毛面料之外最普遍的,種類最為豐富,但他們具備一些共同點,相較於羊毛來說,棉更透氣,適合夏天使用,有著更高的休閒度,耐用實穿,但是質地僵硬,垂感差,容易起皺,並且都無法避免的在使用中因拉伸而變形,總體來說等級不高,下面具體說說常用做西裝面料的幾種棉織物,大家可根據自身需求選擇。
 

卡其(Khaki): 

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    於19世紀中,由英國及法國軍隊所開發出的100%棉質布料,卡其面料最早被用於制服;傳到美國後,將它製作成西褲版型,並稱之為Chino,是Preppy Style(學院風格)必備裝扮之一,也是夏季可選擇的西裝面料之一,適用於休閒場合,是棉質西裝最普遍的面料。

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華達呢(Garbadine): 
    Burberry發明的面料,至今依然用做經典款風衣,比卡其柔軟,並具備一定的防水性能,因為可以紡成不同的厚度,所以夏季冬天都可以使用。

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單寧(Denim): 
    也就是俗稱的牛仔布,優點是非常的耐用,而且可以很隨意的穿,當然它和其它棉織物一樣容易起皺,並且也會變形,但是可以不必去在意,本身就是休閒度最高的幾種面料之一。

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泡泡紗(Seersucker): 
    夏季面料,是純棉面料中散熱最好的,但同樣只能用於非正式場合。

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燈芯絨(Corduroy): 
    冬季休閒面料,優點是舒適保暖,缺點是表面的絨毛很容易磨掉,不耐用。

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天鵝絨(Velvet): 
    常配以絲綢領,僅限於製作禮服,參加晚宴,走紅毯使用,其餘場合則會過於隆重。

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磨毛布(Moleskin): 
    新型秋冬休閒面料,磨毛是一種後整理工藝,將面料表面進行磨毛處理,賦予面料新的物理性能,根據原布以及磨毛方式的不同會呈現出不同的效果,並不常見。

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棉混紡(Cotton blend): 
    它並不是一種面料,而是一種方式,面的任何一種面料都可以加入一些其它的纖維來改變物理性能,常與棉混紡的有亞麻,真絲,以及各類化纖。極少數情況下,一些時尚品牌會用棉和毛混紡來得到特殊效果,但織物易皺並起球,所以較不建議選擇。

 

亞麻 / Linen 
純亞麻面料: 
    純亞麻毫無爭議是夏季最涼爽的面料,因為纖維短,織物表面常見結節狀凸起。有著最佳的吸濕排汗性能,快乾,並且結實耐用,但是易皺,製成西裝常不配以裡襯,義大利人和美國人喜歡穿,英國紳士對這種面料比較排斥,認為易皺的面料十分不體面。

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亞麻混紡(Flax blended): 
    羊毛,亞麻,真絲三種成分混紡是非常經典的夏季面料,兼具羊毛的高級感,亞麻的排汗性能,以及真絲的親膚性;和棉混紡進一步增加排汗性能。有一個頂級品牌常用的形式就是亞麻和羊絨混紡,聽起來不可思議,因為羊絨常常是冬天才使用,而亞麻一定是夏天才用的,這也正是高級面料的魅力,羊絨具備保暖性能的同時也有著極佳的吸濕排汗性能,當羊絨紡成極薄的面料之後,可以像夏日羊毛一樣涼爽,並且高級感是其它面料很難比擬的,亞麻的混入不僅僅是再提高透氣性,更是為了增強面料的韌性。

西裝面料認識-力群西服

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絲 / Silk 
純真絲面料: 
    主要分為綢面緞面兩種,如下圖左為綢,右為緞,綢面更輕薄涼爽,一般不配裡襯,緞面結構上則與羊毛西裝相同,多製成禮服。

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真絲混紡(Silk blended): 
    常見與純棉、羊毛分別混紡,或者羊毛、亞麻、真絲三者混紡,會增加面料的光澤度,提升奢華感以及色牢度,真絲混紡在外觀上很難與其它單一織物區分,因為羊毛以及棉都可以處理得有光澤。

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聚酯纖維 / Polyester 
    中國又稱作滌綸,一般做成仿羊毛,比羊毛耐用,抗皺,但是手感僵硬,光澤不自然,有一些奢侈品牌也會把它和羊毛混紡製成性能面料。

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聚酰胺纖維 / Polya mid 
    俗稱尼龍(Nylon),中國又稱作錦綸,是化纖中最耐磨的,並且耐拉伸,常在低價面料中與羊毛混紡增加耐用性以及降低成本。

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彈性纖維 / Elastane 
    在台灣一般習慣稱為OP,中國稱為氨綸,日本稱為PU,歐美國家稱為Lycra(萊卡)或是Spandex;可與任何面料混紡,添加量1%-2%即可改變面料性能,並且不影響面料的視覺效果;含量可接受度是2%以內,當然也未見過更高的含量,時尚品牌喜歡使用,傳統製衣則少見。

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    今時今日物產資源非常的豐富,就拿今天要介紹的西裝來說,對於外行人而言,它就是一塊布,能展現格調和品味就已經足夠了,並不需要太多的講究;而對於內行人來說,一套西裝的面料工藝面料成份以及面料風格的呈現,都是必須要講究的點。

穿對西裝‧彰顯品味-力群西服

    在過去,一套西裝就普通的作為日常的穿著,寬鬆、不合體型以及穿出了 "土" 的味道;而隨著人們生活水準的越來越高,物質條件日益追求,在穿著上也有了要求,如:「合身」,這一詞便成為了西裝界的鐵律,且更加的反應穿著者的精、氣、神,讓人從魯蛇變身為型男紳士

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    在訂製西裝中,面料的好壞卻是品牌服裝當中做為最昂貴的賣點,之所以開始說物產豐富,因為在自然條件允許的情況下,羊毛做為最上等面料的原料,天然的永遠是最尊貴的,在西裝面料的選擇上也是如此,所以化纖、尼龍這種非天然的面料就顯得相對廉價。

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   而在西裝面料有兩點是必須要重視的:就是面料的「重量」及面料的「紗支數」。透過這兩點,可以很好的解決了一個問題:「如何挑選一套好的西裝?」

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西裝面料的「重量」

    在挑選西裝時,要先確認是什麼時間使用? 什麼場合使用? 什麼事情使用? 並要找到最適合的布料重量;西裝面料的重量分類並不復雜,一般西裝布料寬度為 60吋,重量就是按長度每呎 (36吋) 乘以寬度 (60吋) 得出的面積而計算的;舉例說,一塊標示是 8盎司(oz) 的 60吋寬的西裝布,剪一呎 (36吋) 出來,重量就正是 8盎司(oz);所以若更精準的說,重量其實是指布料的面積密度

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    假設兩塊布的原料織法一樣,越重的布製做出來的西裝就越保暖、 懸垂性越高(一種常用但其實蠻抽象的描述,簡單說就是西裝布料因為重量而下墜,因此更容易保持西裝本身的形態)、抗皺力越高、 越耐用,至於何謂輕、何謂重?重量怎樣影響穿著的季節?

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接下來簡單提供一些在訂製西服中,常見的精紡面料(Worsted)重量及介紹: 

 

七盎司

    七盎司在裁縫布料中屬於最輕薄的重量,通常為亞麻(Linen)材質居多,比較易皺,難以保持優雅的輪廓,但是在這炎熱的 35 度夏天,因為工作需要必須要穿西裝,那麼有這麼一件輕薄的戰袍是不可少的;不論是出差或是約會,夏季在休閒場合穿著一件亞麻西裝外套,就是一門品味的展示。

穿對西裝‧彰顯品味-力群西服

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八盎司

    八盎司的布料最適合在春秋或換季時節穿;有一些很棒、很獨特的混紡材質,如:羊毛、絲與亞麻,就是最適合在這些時節使用。

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九盎司

    九盎司布料在「全年用」衣料中,屬於偏輕量的一邊,在秋冬季節還是可以穿的,對容易感到炎熱的人來說,是一個很熱門的選擇。

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十盎司

    十盎司也是一個「四季皆用」西裝的好重量,比起九盎司,它更傾向比較厚重的那邊;一般來說,料子越重,做成外套、褲子的垂墜度及硬挺度都會好一些,也就越適合做成套西裝

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十一盎司

    從十一盎司開始,我們進入粗獷、帶有層次的單品;粗花呢(Tweed)是一個好例子,只要看深入一點,就會注意到布料構造是卡其色、棕褐色與橘色編織在深緣色羊毛裡;像這樣的重型布料也會更傾向粗獷與耐用,讓西服能做為秋冬衣櫃的長期戰袍。

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十二盎司

    神奇的事從十二盎司開始發生,它們帶有更多視覺深度與厚實手感,這要感謝法蘭絨(Flannel)粗花呢(Tweed)喀什米爾羊毛(Kashmir wool)等;因為更能把空氣保存在布中,所以會比相同重量的精紡面料保暖,真正溫暖的單品可以讓人很期待冬季的到來,也有許多人把它做成大衣來使用。

穿對西裝‧彰顯品味-力群西服

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    很多人都會覺得在夏天穿西裝是很不可思議的事情,但我必須要說,很多人都是「在夏天穿冬天的西裝褲」,這樣不熱我才會覺得奇怪,如果想要讓穿西裝是舒服的、自在的、優雅的、有品味的,不彷回頭檢視一下自己的西裝,它的重量是否符合你所使用的季節。 

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    很多人都覺得自己已經相當會挑選西裝了~不過,還是有人詢問該選幾顆釦子的西裝呢?西裝鈕釦雖小,學問卻很大,懂得釦子的玄機可以幫助男士們輕鬆選出適合自己的西裝!現在就從釦子來進一步了解西裝吧~

西裝鈕釦的學問

     一件西裝有幾顆釦子,可以看出這件西裝的風格是正式還是前衛,穿著的人到底是嚴謹的紳士還是時尚的型男,西裝分為單排釦和雙排釦,每排的釦子數量從1到3顆不等。

西裝鈕釦的學問

西裝鈕釦的學問

    先來看看最長見的單排釦西裝:一顆釦子的西裝興起於20世紀70年代,是美國人對於傳統的義式西裝進行的改良,作為當時紳士們出席慶典和舞會的穿著。

西裝鈕釦的學問

     一顆釦西裝的領口是最大的,釦子越少、領口越大,也是時尚感比較強的,適合潮流感強的男士們,因此,一顆釦西裝上常常有很多新派的設計元素,顏色也經常很特別。 

西裝鈕釦的學問

 

正式的西裝禮儀: 
 

    一顆釦西裝:在站起來時一顆釦西裝必須扣起來,而坐下時必須打開,無論是幾顆釦子,方便活動也防止起皺;隨著時代的進步,一顆釦西裝的扣與不扣已經不太需要糾結了,打開顯得比較瀟灑與休閒。 

西裝鈕釦的學問

 

    兩顆釦西裝:上面的釦子總是要扣上的(坐下除外),而下面的釦子永遠要打開,原因是扣上在下面的釦子,在手臂活動時西裝會變形很不雅觀。 

西裝鈕釦的學問

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三顆釦西裝:是最為正式的西裝,多用於商務場合和正式宴會。

西裝鈕釦的學問

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    三顆釦西裝應該像這樣來扣釦子:只扣第二顆表示介於商務和休閒;扣上面兩顆則表示正式,以及,第三顆永遠不扣!

西裝鈕釦的學問

最後是扣釦子的手勢,扣上釦子時由上往下,解開釦子時由下往上。

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    決定正式與否的,還是釦子的數量,兩顆釦、四顆釦、六顆釦的西裝,與上面的單排釦基本可以對應,值得注意的是,很多西裝有4個釦眼,但卻有6個鈕扣,要把能扣的釦子都扣上才正確,當然,偏休閒款的雙排釦西裝也可以打開最下排的釦子,呈現出瀟灑的A字形,營造復古但時髦的感覺。 

西裝鈕釦的學問

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西裝鈕釦的常見材質

常見的西裝鈕釦材質,有以下幾種: 

◎動物角釦

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    高級西裝中比較常見的鈕釦,一般是使用天然的水牛角製成,更加頂級的可能還會用到犀牛角,角釦的特點是質地硬、手感滑,相似的材質還有虎骨釦、象牙釦等,但是現在已經很少見了。 

 

◎貝殼釦

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    也叫貝母釦,使用貝殼內部有珍珠光澤的一面製作的鈕釦,是比較有藝術感的一種鈕釦了,由於貝殼顏色較淺,且光澤奇麗,常用於高檔襯衫及淺色休閒西裝。 

 

◎金屬釦

西裝鈕釦的學問

     包括電鍍金屬膜釦純金屬釦兩種,常用的顏色有金屬銀色、金色、光嚦, 光槍, 古銅色等,現在也有更多的做舊金屬色出現在西裝釦上,但多為比較時尚的款式,金屬釦是最適合呈現圖騰的,很多品牌都在上面做了不少文章;值得注意的是,金屬釦在洗滌時比較容易劃傷,尤其是質軟的黃金,更加嬌貴,所以在送洗時一定要告知服務人員將釦子摘下來! 

 

◎果實釦

西裝鈕釦的學問

    任何以天然果實、果殼等原料製作的鈕釦,最常見的是用 象牙果(Ivory Nut)製作的鈕釦,這是一種產於南美的棕櫚樹果實,曬乾後會變成乳白色的堅硬質地,和象牙很相似,可以染成各種顏色,所以應用面比較廣。 

 

◎木釦

西裝鈕釦的學問

    18世紀貴族階層以貝殼釦來標榜尊貴身份,相對的木釦則變相成了低下階層的代表,如今出現木釦的西裝多是設計師追求別緻,使用木材雕刻的鈕釦,與春夏輕薄的棉麻西裝非常契合。 

 

◎樹脂釦

西裝鈕釦的學問

     比較普通的鈕釦材質,所謂樹脂就是塑膠料,雖然不珍貴,但在材質和屬性上有很優秀的表現,目前服裝上使用最多的產品,樹脂釦表面比較光潔,可以做成不同的花紋和複雜造型,在西服製作上加入樹脂釦會略顯低價,但是由於生產和設計成本低廉,加上耐用程度高,現在已被大量套用於西服製作上。 

西裝鈕釦的學問

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    其實無論哪一種材質的鈕釦,並沒有好壞之分,只有是否適合!從西裝的材質和顏色出發進行搭配,為西裝找到對的鈕釦,輕鬆選出適合自己風格的西裝!

 

 

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